O Dia de Ação de Graças celebra a comida indígena para Chef Walks First

Como muitas famílias em toda a área de Chicago e, na verdade, em todo o país, o Dia de Ação de Graças para Jessica Pamonicutt foi uma celebração da comida e da família.

Mas ela não comemorou o feriado de Ação de Graças dos livros de histórias americanos, um acontecimento agradável da história nebulosa, quando os amigáveis ​​colonos ingleses festejavam alegremente com seus novos vizinhos, os índios.

Nas reuniões, ela lembra, não havia chapéus altos de papel, nem estatuetas de fivela aninhadas no centro da mesa, porque “o que está escrito nos livros de histórias sobre peregrinos e índios nunca aconteceu”, disse Pamonicutt, membro da tribo indígena Menominee de Wisconsin que era nascido em uma reserva ao norte de Green Bay e criado em Chicago.

“Para mim, é um assunto difícil”, disse ela. “O Dia de Ação de Graças é sempre delicado para nós.”

O Dia de Ação de Graças foi declarado feriado oficial americano pelo presidente Abraham Lincoln como forma de reunir um país cansado no final da Guerra Civil, séculos depois da festa de Massachusetts que ainda acrescenta imagens às reuniões familiares de novembro. O moderno conto de fadas do Dia de Ação de Graças encobre anos de injustiça e conflito entre os povos indígenas e os colonos que chegam da Europa.

Isso não quer dizer que Pamonicutt não tenha boas lembranças do feriado.

“Nossa mãe adorava refeições em família”, disse ela. “Quer fosse ou não o Dia de Ação de Graças que estávamos comemorando, era um momento para ela alimentar a família e um momento para trazer a família que nem sempre víamos para casa para compartilhar uma refeição conosco.

“Celebramos isso como um momento de conexão. Sempre havia mais comida do que alguém poderia comer. E todas essas coisas do cardápio, ela me ensinou a fazer.”

Essa herança cultural e familiar permaneceu em grande parte inexplorada enquanto Pamonicutt explorava diferentes caminhos tentando encontrar sua vocação. Há cerca de 10 anos, o marido sugeriu frequentar uma escola de culinária. Parecia certo.

“Fui criada na comunidade indígena americana aqui em Chicago, e quando você cresce em um ambiente comunitário, especialmente quando é uma menina, você passa muito tempo na cozinha”, disse ela. “Não é algo estereotipado que as mulheres pertençam à cozinha. Mas é assim que mostramos ao nosso povo, à nossa comunidade e às nossas famílias que nos importamos com eles.

“O ato de preparar comida, o ato de servir a sua comunidade, é um ato sagrado. Fui ensinado desde muito jovem a fazer isso. Estava enraizado em mim e fazia parte de quem eu era.”

Agora com algum treinamento formal, Pamonicutt contemplou a vasta e diversificada paisagem culinária da área de Chicago e encontrou um ingrediente que faltava: comida indígena.

“Aqui em Chicago, não havia ninguém fazendo isso”, disse ela. “Então eu aceitei.”

Ela começou um trabalho de catering de meio período para o Centro Cultural Malandro em Schaumburg e descobri que tinha talento, e três anos atrás ela “se aventurou sozinha e teve um grande sucesso”.

Hoje em dia Pamonicutt, de Stickney, é conhecido como Chef Walks First. Embora seu negócio, Cozinha Ketapanenque ela possui com o marido, Tony Garcia, e seu mentor, o chef John Abels, ela está ocupada fazendo apresentações sobre comidas indígenas até três vezes ao dia, além de viajar pelo Centro-Oeste para abrir restaurantes pop-up e atender eventos privados .

É gratificante, mas não tem sido fácil.

“Com alimentos indígenas, você não pode simplesmente pegar qualquer livro antigo e aprender sobre ele. Você não pode entrar em supermercados ou restaurantes, ou mesmo em lojas especializadas, e comprar nossa comida”, disse ela. “É preciso mesmo ser educador e ter relação com os alimentos.

“Tive que dedicar um tempo para entender as histórias desses alimentos. Cada alimento que consumimos tem uma história, tem espírito, tem essência. Essas histórias fazem parte de quem somos como povos indígenas. Eles contam nossas histórias.”

Entre os alimentos com raízes mais profundas e com a história mais longa na área de Chicago está o manoomin, um prato que depende de uma forma de arroz selvagem que é colhido em toda a região dos Grandes Lagos há “milhares e milhares de anos”, disse Pamonicutt, observando o a comida também tem uma conexão pessoal.

“O povo Menomonie é conhecido como o povo do arroz selvagem”, disse ela. “Isso é o que Menomonie significa.”

O prato de manoomin com o qual ela cresceu é aromatizado com uma combinação de amoras, framboesas, morangos ou mirtilos, nozes (“não amendoins, mas nozes ou nozes”, disse ela) e um pouco de xarope de bordo para doçura.

“Você pode servir frio ou esquentar e fica como um mingau”, disse Pamonicutt. “Algumas pessoas adicionam uma proteína, como frango ou peru. Mas em seu formato tradicional, é apenas arroz selvagem, frutas vermelhas, bordo e nozes.”

O uso e a defesa de alimentos indígenas por Pamonicutt não se limitam ao que seus ancestrais diretos no meio-oeste comiam, embora ela goste de ingredientes regionais, como peixes de água doce, carne de veado, bisão e “muitas abóboras”.

Ela também mergulha na culinária indígena de outras regiões.

“Se você for para o sudoeste, encontrará pimenta, tomate, muito milho, carne de cabra”, disse ela. “Nas planícies, são bisões, milho e diversas frutas silvestres – mirtilos, chokecherries – que não conseguimos obter aqui. Ao longo da costa da Califórnia existem muitos pratos de bolota.

“Há um aspecto regional na culinária, mas sou mais intertribal. Vamos reconhecer tudo, trazer comida de todos os lugares para criar esses pratos. É a realização de um sonho colocar as mãos em alguns desses ingredientes e oferecê-los às pessoas em meus pratos.”

Conseguir esses ingredientes pode exigir algum esforço, pois ela prefere obter todos os seus ingredientes de produtores nativos americanos que colhem alimentos de maneiras tradicionais.

“É preciso muita condução, muito networking, muito conhecimento das pessoas que fazem a colheita”, disse Pamonicutt. “Tenho preferência pela integridade dos ingredientes e farei esse esforço. Dirigirei 800 quilômetros ida e volta para comprar sacos de arroz selvagem. Isso é verdade para muitos dos nossos ingredientes.

“Outras vezes, as pessoas dizem: ‘Tenho um saco de cabeças de girassol – quer?’ É assim que levamos.”

Embora as imagens do Dia de Ação de Graças do século 17 não ressoem em Pamonicutt, o menu tradicional de quinta-feira está repleto de pratos indígenas, disse ela, “mas um pouco diferente”.

Sua primeira dica é trocar o pássaro Butterball por um peru selvagem.

“Essas coisas circulam pela minha reserva como administram o lugar”, disse ela. “É uma comida tradicional para nós.”

Ela tempera seu peru com sálvia, cedro e sumagre – todos temperos e remédios naturais para seu povo. Há também um prato de abóbora, um prato de batata doce com todos os ingredientes tradicionais e molho de cranberry feito com xarope de bordo. O recheio inclui linguiça de sálvia com castanhas, cogumelos silvestres, arroz selvagem, maçãs e cranberries.

“Não usamos muitos desses temperos ou molhos sofisticados. Nossos alimentos são simplistas – contamos com sabores e temperos naturais, realçando realmente o sabor do próprio alimento”, disse ela.

E vale a pena comemorar a comida em si, disse Pamonicutt, além de ser um ótimo motivo para se reunir com amigos e entes queridos para uma experiência culinária compartilhada.

“É uma coisa linda. As pessoas fugiram disso”, disse ela. “A comida pode alimentar sua alma. Os verdadeiros alimentos reconfortantes fazem você sentir todo o amor envolvido naquele prato. Você vai embora e seu corpo está cheio e seu espírito está cheio.

“Esses são os pratos que gosto de compartilhar. Há muitas culturas que fazem isso, mas essa é a minha coisa favorita: a maneira como cuidamos e nutrimos uns aos outros com a comida.”

Marcos é uma coluna semanal de Paul Eisenberg que explora as pessoas, lugares e coisas que deixaram uma marca indelével em Southland. Ele pode ser contatado em peisenberg@tribpub.com.