MILÃO – Rápidos e lentos, os designers de Milão experimentaram o ritmo para o próximo outono e inverno, muitos optando por coleções deliberadas e sombrias com foco em uma silhueta sob medida.
Algumas cenas dos desfiles de sábado do segundo dia da Semana de Moda de Milão com prévias principalmente de moda masculina para o outono-inverno 2024-25:
DOLCE&GABBANA DEFINE UM RITMO ROMÂNTICO
doce&Gabbana desacelerou para um ritmo romântico em uma nova coleção com looks ricamente elegantes, adequados para um drama de época.
Os designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana renovaram o showroom desde a temporada passada, abrindo uma escada dupla no meio da passarela, permitindo aos modelos uma entrada dramática por baixo.
A paleta de cores preta escura predominante para o próximo outono e inverno realçou as texturas e enfatizou as silhuetas: casacos macios e peludos, camisas de seda com gola alta ou V profundos, blusas de poeta amarradas com laço, ternos brilhantes cobertos de lantejoulas.
Calças enfiadas em botas de couro projetavam o ar de um agrimensor de uma mansão rural. Os casacos dos ternos eram trespassados, com uma camada inferior de seda proporcionando contraste. As calças formais eram realçadas por faixas na cintura.
Com foco na alfaiataria, os acentos eram poucos: borlas no lenço, broches florais reluzentes, uso escasso de rendas e lantejoulas. Arcos à direita adicionaram floreio.
A coleção predominantemente preta foi interrompida por cinza, interlúdios de branco e momentos mais casuais de jeans e camelo.
O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e sua esposa, Lauren Sanchez, estavam entre os convidados da primeira fila. O filho de Sanchez, Nikko Gonzalez, participou do show.
MSGM CELEBRA VELOCIDADE
A viagem matinal da moda em Milão começou numa estação de metro onde o diretor criativo da MSGM, Massimo Giorgetti, considerou como o mundo acelerou numa coleção que celebra a linha de metro mais antiga de Milão, mas também a passagem para a idade adulta.
“É uma reflexão irônica sobre a importância de encontrar tempo, porque nos pedem para ir muito rápido”, disse Giorgetti antes do show.
O motivo principal da coleção era um corrimão vermelho curvo projetado para a linha vermelha de 60 anos de Milão pelo falecido arquiteto Franco Albini. Simbolizando como o metrô agilizava a vida na cidade, ele traçava um rastro gracioso na frente dos casacos e era usado como broche, carregado como bolsa.
Camisas e shorts de seda apresentavam estampas digitais feitas com a tecnologia de IA do Google, que está acelerando os impulsos criativos.
A coleção também marcou a passagem às vezes impaciente para a vida adulta, do streetwear ao traje formal, passando por cuecas de malha e moletons combinando com enfeites prateados, tops listrados brilhando com lantejoulas transparentes sob os ternos e um paletó casual sobre uma camisa gráfica e jeans.
Para encerrar o show, as modelos imitaram personagens de videogame, caminhando juntas pelo túnel subterrâneo ao som da trilha sonora de Super Mario Bros.
EMPORIO ARMANI PRESTA HOMENAGEM AO ATLÂNTICO
Giorgio Armani presta homenagem aos marinheiros que navegaram no feroz Atlântico numa coleção inspirada nos marinheiros que projeta robustez para a sua linha Emporio Armani.
Uma trilha sonora de ondas quebrando, um farol ao fundo e um tapete imitando o mar compõem o cenário.
A silhueta forte foi ancorada por casacos estruturados e golas de marinheiro listradas, calças generosas que cabem nas botas e grandes luvas de trabalho perfeitas para redes de pesca. As longas malhas de pescador sugeriam o lazer do porto.
A coleção fechou com trajes formais com cachos de pedraria, como se fossem cracas, e bordados inspirados em corais deram um toque naturalista.
Armani, 89 anos, acenou para a multidão debaixo do farol, iluminado por um holofote.
FEDERICO CINA ESCLARECE
As modelos aguardavam o início do desfile de Federico Cina no meio da passarela, atrás de cortinas brancas emblemáticas da névoa de criação que o estilista queria projetar.
“Nesta temporada me perguntei como apresentar a passagem e as mudanças da vida. Imaginei como se estivesse atravessando o nevoeiro. Você tem uma visão de fora”, disse Cina, que criou sua marca com sede em Emilia-Romagna há cinco anos.
Cina apresentou uma silhueta limpa, retirando tudo o que fosse estranho. Os looks mistos evoluíram de ternos e vestidos desconstruídos e inacabados para vestidos e macacões sob medida sofisticados que abraçavam a forma. Malhas da cabeça aos pés em pêssego quente e espuma do mar projetavam luxo.
No meio do caminho, um acrobata ficou equilibrado nos ombros de outro que percorreu toda a extensão da pista e voltou. Ao final do show, as cortinas caíram: Clareza.